Fotografowanie podczas wycieczek i wędrówek

Fotografia to świetne hobby, które dobrze łączy się z wycieczkami i trekkingiem. Dla wielu osób to właśnie fotografowanie jest głównym powodem, żeby w ogóle wyjść w teren. Zdjęcia łatwo zrobisz telefonem, ale w tym artykule skupię się na aparacie systemowym.

Nazywam się Caj i tworzę treści dla Scandinavian Outdoor. Większość zdjęć, które widzisz w naszych materiałach marketingowych, zrobiłem ja, a modelami są często nasi pracownicy. Według mojej własnej miary “zajmuję się” fotografią od 10 lat i wciąż zauważam, że ciągle się rozwijam. W tej dziedzinie jest tyle do nauczenia, że nie da się napisać jednego poradnika, który obejmie wszystko. W tym tekście dzielę się jednak swoimi wskazówkami na wycieczki i trekkingi.

Telefon a aparat systemowy – różnice

Fotografowanie telefonem jest zwykle najprostsze, a możliwości aparatów w smartfonach stale rosną. Kiedy jednak na wycieczce czy trekkingu chcesz uchwycić odległe obiekty, gwiaździste niebo, zorzę polarną albo inne wymagające sceny, telefon ustępuje miejsca aparatowi systemowemu.

Poranne niebo eksplodowało kolorami. Wyprawa narciarska szlakiem Hetta–Pallas.
20 mm F3.5 1/100s ISO 100.

Aparatem systemowym masz większy wpływ na zdjęcie. Telefon działa w dużej mierze automatycznie i to on zwykle decyduje, jak będzie wyglądać kadr. W aparacie systemowym łatwo ustawisz ekspozycję i głębię ostrości, a wymieniając obiektywy, zmienisz też ogniskową. No i fotografowanie po prostu daje więcej frajdy, kiedy trzymasz w rękach porządny kawał sprzętu.

Jak zacząć przygodę z fotografią

Moim zdaniem najprostsza droga to kurs fotografii albo sporo materiałów szkoleniowych z internetu. Często trafisz w nich na sprzeczne porady – wynika to z tego, że ten sam efekt można osiągnąć na wiele różnych sposobów.

Renifer na tle ośnieżonych fjeldów. Czekałem na ten moment i zszedłem niemal do poziomu ziemi, żeby fjeldy dobrze wpasowały się w tło. Na wszelki wypadek ustawiłem wyższe ISO, gdyby pojawił się szybki ruch. 200 mm F2.8 1/3200s ISO 400.

Od razu poćwicz obsługę swojego aparatu tak, żeby znajdować przyciski bez patrzenia. Szczególnie przydaje się to przy fotografii nocnej. Przyciski w większości aparatów można też dowolnie konfigurować – polecam przynajmniej sprawdzić tzw. ostrzenie kciukiem (back-button focus).

Sam zaczynałem od zdjęć w trybie manualnym i ćwiczyłem podstawy fotografowania po jednym zagadnieniu naraz. Kiedy opanujesz podstawy, dużo łatwiej robić takie zdjęcia, jakie chcesz, a nie takie, jakie akurat wyjdą. Nieudanych kadrów jest wtedy znacznie mniej, a obróbka idzie szybciej.

Autoportret ze statywu. Przysłona była otwarta “na maksa”, żeby podkreślić mgłę nad polem i bardziej rozmyć tło. W kompozycji zwykle zostawia się więcej miejsca w kierunku spojrzenia lub ruchu. 35 mm F1.4 1/8000s ISO 100.

Nazwa „aparat systemowy” wzięła się stąd, że to system złożony z korpusu i obiektywów. Oprócz dopasowanego do siebie korpusu zwykle potrzebujesz kilku obiektywów. Na to hobby można wydać dowolnie dużo pieniędzy, ale kupując rozsądnie i z drugiej ręki, utrzymasz koszty w ryzach. Używany obiektyw często da się potem sprzedać niemal za tę samą cenę, więc pieniądze są właściwie tylko „zamrożone”. Już na starcie warto przemyśleć, jak zbudować zestaw obiektywów, który będzie do siebie pasował, zamiast kupować pojedyncze sztuki, bo akurat wydają się fajne.

Jak wybrać aparat systemowy?

Przeglądając aparaty, szybko zderzysz się z budżetem – nowe korpusy są naprawdę drogie. Przy zakupie pierwszego aparatu warto poprosić o radę znajomych, którzy fotografują. Pamiętaj jednak, że amatorzy często przywiązują się do jednej marki i nie zawsze znają inne opcje. Aparaty znajdziesz też używane w rozsądnej cenie.

Reportaż ze spływu po bystrzach w Wielkim Kanionie. Do zamrożenia rozbryzgów fal potrzebny jest krótki czas naświetlania. 200 mm F2.8 1/640s ISO 100.

Do wyboru masz aparaty pełnoklatkowe i z matrycą APS-C (tzw. crop). Aparaty z matrycą APS-C to często tańsze modele dla początkujących. Oprócz ceny ich zaletą jest mnożnik ogniskowej – dostajesz „więcej milimetrów”, więc fotografowanie odległych obiektów zwykle wychodzi taniej. Aparaty pełnoklatkowe to zazwyczaj lepsze, profesjonalne modele, do których dostępne są wyższej klasy (i droższe) obiektywy.

Niesamowite chmury i tęcza za jeziorem. Ta scena trwała tylko kilka sekund. Przymknąłem przysłonę tak, żeby wystarczyło ISO 100, a czas naświetlania był na tyle krótki, by zatrzymać drobny ruch. 14 mm F8 1/250s ISO 100.

Kupując aparat, wiążesz się z nim na dłużej. Jeśli masz kilka obiektywów i kiedyś zechcesz zmienić korpus, łatwiej zostać przy tej samej marce – wtedy obiektywy nadal będą pasować. Wybór jest dziś duży i nie da się wskazać, który producent jest najlepszy. Marki rozwijają się w różnym tempie: raz jedna wydaje się wyprzedzać resztę, a za chwilę role się odwracają.

Rozbijanie namiotu w szwedzkich górach. Trochę dłuższa ogniskowa sprawia, że góry w tle wyglądają potężnie. ISO mogło być niższe, ale światło było zmienne i wolałem dmuchać na zimne. 70 mm F4.5 1/3200s ISO 800.

Na wycieczki i trekkingi polecam lekki aparat systemowy, do którego dostępne są również lekkie obiektywy. Jeśli dużo czasu spędzasz na zewnątrz, aparat i obiektywy powinny mieć uszczelnienia chroniące przed warunkami atmosferycznymi. Kilka lat temu przesiadłem się z lustrzanek na bezlusterkowce – rozmiar i waga sprzętu wyraźnie spadły.

Na trekkingach zwykle używam tylko jednego obiektywu – szerokiego zooma 24-200 mm, którym zrobię praktycznie wszystko, czego potrzebuję. Kiedy wiem, że są duże szanse na świetne zdjęcia nocne, dokładam jeszcze stałkę 20 mm.

Słońce o północy, rozbijanie obozu pod światło. 46 mm F5.3 1/3200s ISO 100.

Zaczynałem od taniej, ale solidnej lustrzanki z matrycą APS-C – Nikona D3100. Dawał bardzo dynamiczne zdjęcia, a nowy kosztował, o ile pamiętam, ok. 350 €. Za tę cenę był naprawdę wart swoich pieniędzy. Później zacząłem półprofesjonalnie fotografować m.in. śluby i przesiadłem się na pełnoklatkowego Nikona D610. Byłem z niego bardzo zadowolony. Gdy pojawiły się bezlusterkowce, zobaczyłem szansę na odchudzenie sprzętu z myślą o trekkingach i ostatecznie wybrałem Nikona Z6. Jak widać, od początku pozostaję wierny Nikonowi.

Jakie obiektywy przydadzą się w fotografii outdoorowej?

Żeby dobrać zestaw obiektywów, musisz wiedzieć, co chcesz fotografować. Obiektywy dzielą się na stałoogniskowe i zmiennoogniskowe (zoomy). Jeśli nie wiesz jeszcze, co będziesz fotografować, bo dopiero zaczynasz, polecam zacząć od zooma. Obiektywy kitowe, dołączane do aparatów, są naprawdę dobre na start.

Do fotografowania ptaków potrzebujesz zwykle co najmniej 200 mm ogniskowej. Gdy obiekt jest dalej, w aparacie pełnoklatkowym przyda się nawet dużo więcej. Zwykle potrzebny jest też krótki czas naświetlania – choć dzięcioł duży bywa wdzięcznym modelem. 500 mm F5.6 1/80s ISO 800.

Kiedy zaczniesz zauważać, czego potrzebujesz, myśl o całym zestawie i dokupuj obiektywy w miarę możliwości budżetu. Sam zwracam uwagę przede wszystkim na:

Cechy obiektywów

• ogniskowa
• przysłona
• waga
• uszczelnienie
• cena

Ogniskową podaje się w milimetrach. Pomnożona przez “mnożnik” aparatu daje ekwiwalent dla pełnej klatki (małego obrazka). Im więcej milimetrów, tym większe przybliżenie. Np. obiektyw 100 mm na aparacie “pełnoklatkowym” ma ekwiwalent 100 mm, ale na aparacie z “mnożnikiem” 1,3 ekwiwalent wynosi 130 mm.

Im większy ekwiwalent, tym większe przybliżenie.

Modraszka to żwawa sztuka, ale czasem zatrzyma się na sekundę. 500 mm F5.6 1/100s ISO 800.

Używam aparatu pełnoklatkowego i najczęściej sięgam po te ogniskowe:

• Obiektyw szerokokątny 14-20 mm do fotografowania gwiaździstego nieba, Drogi Mlecznej, zorzy polarnej i krajobrazów. Sprawdza się też przy nietypowych zbliżeniach.
• Stałka 35 mm była kiedyś moim podstawowym obiektywem. Takie obiektywy kupisz niedrogo z dobrą jasnością (nawet F1.8). Bardzo uniwersalna ogniskowa do fotografowania ludzi, detali i krajobrazów na wycieczkach i trekkingach.
• Obiektyw 85 mm świetnie sprawdza się w portretach. Jasny obiektyw daje miękkie tło, a rysy twarzy nie są zniekształcone jak przy szerszym kącie. Dzięki niemu fjeldy i inne elementy w tle wyglądają na duże, podczas gdy szeroki kąt je spłaszcza i pomniejsza.
• 100-200 mm to już na tyle długo, że da się trochę fotografować ptaki i odległe obiekty. Z wysoka, np. ze szczytów fjeldów, zrobisz nim też ładne krajobrazy. Nadaje się również do zbliżeń, gdy zależy ci na miękkim tle.
• 200-600 mm – gdy fotografujesz głównie ptaki lub zwierzęta i nie możesz podejść wystarczająco blisko, potrzebujesz więcej milimetrów. Takie teleobiektywy są już naprawdę drogie, a jasne modele kosztują tysiące euro.

Miękkie tło dla plecaka na zdjęciu reklamowym. 85 mm F1.8 1/160s ISO 100.

Przy obiektywie podaje się przysłonę, a dokładniej jej największy otwór. Wartość liczbowa działa odwrotnie: im mniejsza liczba, tym większy otwór. Brzmi to trochę zawile, ale wystarczy zapamiętać, że im mniejsza wartość, tym płytsza głębia ostrości i tym ciemniej może być, a nadal zrobisz zdjęcie – albo użyjesz krótszego czasu naświetlania. Stąd biorą się określenia „szybkie szkło” czy „jasny obiektyw”. Stałki z dużym otworem przysłony (mała wartość) kupisz w rozsądnej cenie, ale przy zoomach cena często mocno podskakuje.

Namiot w whiteoucie. Po wieczornej sesji zostało w aparacie ISO 800 – mniej by wystarczyło. 26 mm F4.2 1/6400s ISO 800.

Uszczelnienie jest ważne, zwłaszcza na trekkingu. Do aparatu łatwo dostaje się wilgoć i brud. Wilgoć i kurz potrafią też osadzać się między obiektywem a korpusem. Droższe obiektywy są niemal zawsze uszczelnione.

Obiektywy są bardzo drogie, zwłaszcza nowe, a cena w praktyce ogranicza to, co w ogóle możesz kupić. Dlatego dokładnie zaplanuj, co fotografujesz i czego potrzebujesz, a potem skompletuj zestaw jak najtaniej. Jeśli masz obiektywy, których zakresy się pokrywają, część pieniędzy wydajesz “niepotrzebnie”.

Płomień to ruchomy obiekt – jeśli chcesz zatrzymać jego ruch, potrzebujesz naprawdę krótkiego czasu naświetlania. 20 mm F1.8 1/1000s ISO 100.

Moje obecne obiektywy: stałki Nikkor Z 20 mm f/1.8 i Nikkor 85 mm f/1.8. Zoomy: 24-70 mm f/4 i 24-200 mm f/4-6.3. Ich zakresy się pokrywają, ale jeden lepiej sprawdza się przy filmowaniu, a drugi jako uniwersalny obiektyw do zdjęć. Odkładam teraz pieniądze na 180-600 mm f/5.6-6.3.

Co fotografować na wycieczkach?

Kiedy masz już aparat i z zapałem ruszasz na pierwszą sesję do lasu, szybko okazuje się, że tematów jest wszędzie mnóstwo. Przez cały rok w naturze znajdziesz coś do sfotografowania – także detale, których bez aparatu pewnie nawet byś nie zauważył.

Bagno zwyczajne na skraju słonecznego torfowiska. Miękkie tło wydobywa kwiaty. 200 mm F2.8 1/250s ISO 100.

Kilka pomysłów na to, co fotografować na wycieczkach:

• Makrofotografia jest niezwykle wciągająca. Możesz fotografować drobne detale przyrody i owady – modeli nigdy nie zabraknie. Do makro są dedykowane obiektywy, ale niektóre teleobiektywy też dają radę.
• Zbliżenia w większej skali niż makro. W przyrodzie znajdziesz mnóstwo tematów, a kuksa, nóż i inny sprzęt to także wdzięczne modele.
• Zdjęcia z ludźmi dodają kadrom nowego wymiaru i ciekawej treści. To z nich zostają też najlepsze wspomnienia. Możesz pozować modeli do efektownych zdjęć do social mediów albo robić zdjęcia reportażowe.
• Krajobrazy pozwalają zachować wspomnienia z odwiedzonych miejsc. Możesz fotografować je reportażowo, jak najbardziej naturalnie, albo puścić wodze fantazji w obróbce – upiększyć kadr lub skupić się na oddaniu emocji bardziej niż “rzeczywistości”.
• Fotografia ptaków i zwierząt jest zwykle trudniejsza, bo modele niezbyt chętnie słuchają poleceń. Trzeba lepiej poznać zwierzęta, które chcesz fotografować.

Pszczoła zbierająca pyłek. Zdjęcie zrobione obiektywem makro. Wyzwaniem w makro jest ograniczona głębia ostrości, ale tutaj zarówno kwiat, jak i modelka są ostre. 90 mm F16 1/100s ISO 100.

Jak zrobić dobre zdjęcie?

To moje ulubione pytanie i coś, nad czym warto co jakiś czas się zastanowić. Czym jest dobre zdjęcie? Nie ma na to jednej poprawnej odpowiedzi, bo wszystko zależy od oglądającego.

Nie znam się aż tak dobrze na ptakach – może to świergotek rdzawogardły? Ptak polował na owady na kwietnej łące. Fotografowałem z samego poziomu ziemi, żeby w tle znalazł się też Ocean Arktyczny, a ptak miał ładniejsze tło. 200 mm F6.3 1/250s ISO 400.

Na początku uczyłem się, oglądając zdjęcia innych. Codziennie przeglądałem w serwisach fotograficznych od 100 do 1000 zdjęć, zatrzymywałem się przy tych, które uważałem za dobre, i zastanawiałem się, co sprawia, że są dobre. Po roku takiej praktyki zacząłem rozumieć, jakie zdjęcia mi się podobają i jakie sam chciałbym robić.

Zdjęcie reporterskie – szybka radość na wietrznym szczycie fjeldu. Szeroki kąt spłaszczyłby fjeldy w tle, więc celowo stanąłem nieco dalej od modela, żeby użyć dłuższej ogniskowej. 56 mm F5.6 1/2000s ISO 100.

Na wycieczkach i trekkingach najlepsze zdjęcia nie zawsze są tymi najlepszymi technicznie. Po prostu w jakiś magiczny sposób zatrzymały klimat i sytuację. Czasem ostrość nie trafiła, czasem coś jest przepalone, ale zdjęcie i tak uchwyciło właściwy moment.

Posiłek sfotografowany z różnych ujęć. Tutaj w tle krzewinki. 35 mm F1.4 1/160s ISO 100.

Kiedy jednak po czasie przeglądasz własne zdjęcia, zauważasz, że te starsze zwykle wcale nie są takie dobre. Widzisz w nich mnóstwo do poprawy, choć kiedyś wydawały się rewelacyjne. To dobry znak – oznacza, że się rozwinąłeś.

Ten sam temat z drugiej strony – w tle więcej pustej przestrzeni i jeziora. 35 mm F1.4 1/125s ISO 100.

Na dobre zdjęcia nie ma drogi na skróty – trzeba pracować, dobrze poznać swój aparat i sprzęt, uczyć się teorii i odważnie próbować własnych pomysłów. Warto zrozumieć, jak zachowuje się światło. To światło daje zdjęciom ostrość i plastyczność, ale musi padać z właściwej strony. Przy fotografowaniu obiektów najczęściej najlepiej, gdy światło pada lekko z boku, choć czasem to właśnie światło z tyłu buduje niesamowity klimat.

Znowu ta sama scena, tym razem z góry. 35 mm F1.4 1/80s ISO 100.

Na początku najwięcej kłopotu sprawiała mi kompozycja. A także to, jak kadrować człowieka, żeby nie wyglądało to dziwnie. Warto poznać zasadę trójpodziału i złoty podział. Kiedy już je znasz, możesz świadomie je łamać.

Często pytacie mnie, jak robić mniej typowe zdjęcia

Jak uzyskać jak najbardziej miękkie, rozmyte tło?

Miękkie tło daje jak najpłytsza głębia ostrości. Gdy ustawiasz ostrość na obiekcie, jest on ostry, ale to, co przed nim i za nim, pozostaje nieostre. Ten ostry obszar można regulować – im bardziej go zawęzisz, tym bardziej rozmyte, czyli miękkie, będzie tło.

Kuksa sfotografowana z góry, tło jest blisko obiektu. 35 mm F1.4 1/20s ISO 100.

Głębię ostrości spłycisz, gdy otworzysz przysłonę jak najszerzej (najmniejsza wartość liczbowa), podejdziesz jak najbliżej obiektu i użyjesz aparatu z jak największą matrycą.

Z aparatem pełnoklatkowym podejdziesz bliżej obiektu niż z matrycą APS-C. Aparat w telefonie ma bardzo małą matrycę, dlatego zwykle nie daje miękkiego tła inaczej niż przez obróbkę – albo telefon robi kilka zdjęć naraz lub kilkoma aparatami jednocześnie, a oprogramowanie łączy je w jedno.

Kuksa w tej samej sytuacji co poprzednio, tym razem z większą przestrzenią w tle. Ognisko widać jako kule bokeh. 35 mm F1.4 1/100s ISO 100.

Jeśli dodatkowo wybierzesz miejsce, w którym za obiektem jest dużo wolnej przestrzeni, a nie np. drzewo czy chatka tuż za nim, tło będzie bardziej rozmyte.

Jak sfotografować gwiaździste niebo?

Do nocnych zdjęć nieba zwykle potrzebujesz statywu i jasnego obiektywu szerokokątnego. Kiedyś używałem manualnego 14 mm f/1.4, dziś korzystam z 20 mm f/1.8 z autofokusem.

Samo gwiaździste niebo bywa nudne, ale gdy w kadrze pojawi się jakiś obiekt, zdjęcie od razu zyskuje treść. Aparat na statywie i długi czas naświetlania. 20 mm F1.8 30s ISO 800.

W nocy jest oczywiście bardzo ciemno, a wyzwaniem jest dostarczenie matrycy wystarczającej ilości światła. Pomaga w tym duży otwór przysłony, długi czas naświetlania i/lub wyższe ISO. Gdy jest zupełnie ciemno, księżyc nie oświetla nieba i nie ma zanieczyszczenia światłem, często potrzebujesz maksymalnej ekspozycji. Ustaw jak najdłuższy czas naświetlania, największy otwór przysłony (najmniejszą wartość) i ISO tak wysokie, jak – według twoich testów – twój aparat znosi bez zbyt uciążliwego szumu.

Nocne zdjęcie wiaty i turysty. Ostrość nie jest tu ustawiona na nieskończoność, tylko na wiatę. Możesz poprosić osobę, żeby przez chwilę się nie ruszała – da się wtedy naświetlać nawet blisko 10 sekund, a model nie poruszy się za bardzo. 20 mm F1.8 8s ISO 400.

Z moim obiektywem 20 mm zwykle naświetlam maksymalnie 25 sekund, ale do zdjęć gwiazd lepsze jest 20 sekund, bo gwiazdy się przesuwają i tracą okrągły kształt. Maksymalny czas naświetlania zależy od ogniskowej i rozmiaru matrycy – w internecie znajdziesz do tego kalkulatory.

Obiektyw trzeba ustawić na nieskończoność – to najczęstszy błąd i najczęstsza przyczyna nieostrych zdjęć. Nieskończoność rzadko wypada dokładnie tam, gdzie jest oznaczona na pierścieniu ostrości. Przetestuj to i przećwicz najpierw za dnia.

Księżyc też się porusza i wymaga krótkiego czasu naświetlania, inaczej pojawi się poruszenie. Zdjęcie z ręki, bez żadnego podparcia. 500 mm F5.6 1/100s ISO 100.

Jak zrobić efektowne zdjęcie zorzy polarnej?

Fotografowanie zorzy to już spore wyzwanie, zwłaszcza jeśli chcesz naprawdę dobrego kadru. Po pierwsze musisz być na zewnątrz, kiedy zorza się pojawi – bardzo pomaga zamówienie mailowego alertu o zorzy polarnej.

Aparat ustawiony na statywie przed schronieniem z tarpa, a zorza akurat pojawiła się w tle. Sześciosekundowe naświetlanie wystarczyło, żeby ładnie zatrzymać ruch. 14 mm F2.8 6s ISO 1000.

Potrzebujesz statywu i warto wcześniej wybrać dobre miejsce do zdjęć. Samo zdjęcie zorzy zwykle jest nudne. W Laponii zorza może pojawić się w dowolnym kierunku, ale dalej na południu faluje na północnym niebie. Nawet u mnie w domu, w Parainen na południu Finlandii, da się ją zobaczyć.

Nocna wyprawa do toalety i nagle zielony welon nad horyzontem. Na szczęście aparat był pod ręką. Potrzebowałem długiego czasu naświetlania, żeby wczesnowrześniowa zorza zapisała się na matrycy. 20 mm F1.8 20s ISO 800.

Zorza to ruchomy obiekt, więc zbyt długi czas naświetlania rozmywa jej ruch i na zdjęciu widać bardziej lub mniej zieloną papkę. Gdy zorza mocno się rusza i jest wystarczająco jasna, zwykle naświetlam ok. 3-6 sekund.

Ekipa z obozu podziwia nocną zorzę. Nieco krótszy czas naświetlania lepiej zatrzymałby ruch. Najjaśniejszy fragment jest prawie przepalony. 14 mm F2.8 6s ISO 400.

Dość często widać zdjęcia, na których zorza jest przepalona. Może to wynikać z prześwietlenia podczas robienia zdjęcia albo w obróbce. Przepaloną zorzę poznasz po tym, że traci kolory i robi się prawie biała.

Rzadki widok – korona zorzy. Zorza bezpośrednio nad głową, w Turku. 14 mm F2.8 4s ISO 400.

Klucz do udanego zdjęcia zorzy to dobre miejsce, znajomość podstaw, praktyka – i po prostu dużo czasu spędzonego na zewnątrz. Najlepszy moment często trwa tylko kilka minut, a jeśli akurat siedzisz w środku, zanim wyjdziesz, może być już po wszystkim. Czasem zostawiam aparat na statywie na zewnątrz z mniej więcej dobrymi ustawieniami, chowam zapasowy akumulator do kieszeni, idę ogrzać się do namiotu i co jakiś czas wychodzę sprawdzić niebo.

Fotografowanie na trekkingu

Fotografowanie na trekkingu to już królewska dyscyplina. Kiedy dźwigasz ciężki plecak, płyniesz packraftem przez bystrza, ciągniesz pulkę w grząskim śniegu albo pada i wieje, łatwo odpuścić zdjęcia. Pomaga tu tylko prawdziwy zapał i to, że naprawdę lubisz fotografować.

Rozbijanie namiotu w blasku słońca o północy. Zdjęcie lekko podbite w stronę fioletu. 94 mm F6.3 1/1000s ISO 100.

Do trekkingu zawsze możesz wrócić, przeglądając zdjęcia. Z czasem wiele rzeczy z wyprawy się zapomina, ale jeśli udokumentujesz je na zdjęciach i filmach, zawsze wrócisz do tych ulubionych chwil.

Wielbiciel wielkich fjeldów. 52 mm F8 1/500s ISO 100.

Nanosiłem się już sporo sprzętu foto po bezdrożach i wiem jedno: aparat musi być taki, żebyś faktycznie robił nim zdjęcia. Czyli masz go w zasięgu ręki, a nie bezpiecznie schowanego gdzieś na dnie plecaka.

W takim kadrze warto albo wykadrować resztki gałęzi z prawego górnego rogu, albo usunąć je narzędziami w programie do obróbki. 24 mm F7.1 1/50s ISO 100.

Oryginalne paski od aparatów zawsze lądowały u mnie w szafie, a zamiast nich używałem lepszych. Testowałem trzy rodzaje:

Pasek typu sling

Aparat możesz nosić dłużej i masz go szybko pod ręką. Pasek nie uciska mocno ramion nawet na długim odcinku. Łatwo jednak plącze się z pasami plecaka, a zdejmowanie plecaka, gdy wszystko jest poplątane, potrafi doprowadzić do szału. Aparat wiszący na wygodnej wysokości łatwo też o coś uderzyć.

Mocowanie na szelce plecaka

Aparat jest cały czas pod ręką. Szybko go wyjmiesz i dość łatwo odłożysz z powrotem. Jest też dobrze umiejscowiony, więc trudno go uderzyć. Cięższy zestaw zaczyna jednak mocno ciążyć już po kilku godzinach. Trochę pomaga, gdy na drugiej szelce zawiesisz bidon z mniej więcej pół litrem wody jako przeciwwagę.

Pasek na nadgarstek

Jeśli aparat nie jest zbyt ciężki i robisz dużo zdjęć, możesz nosić go po prostu w ręce. Używam tego rozwiązania, gdy wiem, że na danym odcinku trasy będą bardzo fotogeniczne miejsca i zrobię mnóstwo zdjęć. Nie sprawdza się z kijkami trekkingowymi, więc korzystam z niego tylko przez krótki czas.

Bez paska

Dość często noszę aparat bez żadnego paska. Mam wtedy wyznaczone miejsce, w które mogę go szybko wsunąć. Aparat bez paska łatwiej zmieścić w plecaku, wodoodpornej sakwie rowerowej czy torbie dziobowej na kajaku.

Chroń swój sprzęt fotograficzny

Sprzęt foto nie lubi zbyt szybkich przejść z zimna do ciepła ani z wilgoci w suche powietrze. Zimą, gdy ogrzewam namiot, zostawiam aparat w przedsionku. Po powrocie z trekkingu aparat najpierw długo leży w torbie w samochodzie, a w domu też chwilę czeka, zanim go wyjmę. Jeśli szybko przeniesiesz aparat z zimna do ciepła, wewnątrz skropli się wilgoć.

Powyżej granicy lasu perspektywa zmienia się całkowicie. 35 mm F10 1/60s ISO 400.

W plecaku warto chronić obiektywy przed uderzeniami. Często zakładam na obiektyw wełnianą skarpetę i pakuję go między miękkie ubrania albo przy śpiworze. Cały sprzęt w plecaku i tak trzymam w wodoodpornych workach, a sprzęt foto często nawet podwójnie.

Jeśli obiektyw nie jest wystarczająco szeroki, możesz zrobić panoramę z kilku zdjęć. Panorama z 7 pionowych kadrów ze szczytu Pyhä-Nattanen. Takie zdjęcia świetnie nadają się na wydruki – w poziomie mają ponad 10 000 pikseli. 24 mm F4 1/1600s ISO 100.

W mrozie akumulatory szybko padają, dlatego zapasowy noszę zwykle w przedniej kieszeni spodni, gdzie jest ciepło – grzeje go udo. Czasem akumulator w aparacie po wychłodzeniu twierdzi, że jest pusty, więc zamieniam je co jakiś czas: jeden do kieszeni, drugi do aparatu.

Łabędź niemy na brzegu morza. 500 mm F8 1/1250s ISO 100.

Na trekkingu przednia soczewka obiektywu łatwo może oberwać, jeśli nie uważasz. Możesz ją chronić osłoną przeciwsłoneczną i/lub filtrem ochronnym wkręconym w gwint filtra. Zniszczyłem już kilka osłon – dobrze przyjmują uderzenie, często nadają się do użytku nawet po pęknięciu, a ich wymiana jest tania.

Jeśli twój aparat nie jest uszczelniony, w deszczu lepiej od razu schowaj go w plecaku.

Obróbka zdjęć – RAW czy JPG?

Gdy popularne stały się Facebook i aparaty w telefonach, fotografia się zmieniła. W bogatych krajach zachodnich praktycznie każdy ma aparat i każdy jest na swój sposób fotografem. Obróbka zdjęć jest jednak rzadsza i budzi sporo gorących opinii. Niektórzy uważają, że zdjęć nie powinno się obrabiać, bo przestają być autentyczne, a autentyczne jest tylko nieobrobione zdjęcie z telefonu. Zapominają przy tym, że zdjęcie z telefonu to w rzeczywistości obrobiony plik JPG. Oprogramowanie telefonu zawiera program do obróbki, który przetwarza każde zdjęcie – czasem całkiem mocno.

Po lewej nieobrobiony plik RAW, po prawej zdjęcie po obróbce. W obróbce można rozjaśnić zacienione obszary, nie przepalając nieba.

Ostatecznie liczy się to, jak mocno obrabiasz zdjęcie i jaki był twój cel. Czy chciałeś udokumentować chwilę jak najwierniej temu, co widziałeś? Czy raczej podejść do niej kreatywnie, zrobić zdjęcie jak najpiękniejsze według własnego gustu albo oddać emocje bardziej niż “rzeczywistość”?

Zdjęcie może być czasem kreatywną, artystyczną wizją – nie zawsze musi naśladować “rzeczywistość”.

Ludzkie oko i mózg działają zupełnie inaczej niż aparat, więc obraz, który widzisz, i ten na zdjęciu się różnią. Spróbuj kiedyś na miejscu poświęcić dłuższą chwilę na przyjrzenie się scenie, a potem porównaj ją ze zdjęciem. Wyglądają zupełnie inaczej. Trudno uzyskać taką samą ekspozycję jak w naturze – szczególnie cierpią cienie i jasne partie, a na zdjęciu trzeba znaleźć dla nich kompromis, bo rozpiętość tonalna aparatu zwykle nie wystarcza, by zarejestrować wszystko.

Turysta pod światło. Wędrowaliśmy w blasku słońca o północy. Z powodu nadwrażliwości na światło muszę nosić okulary przeciwsłoneczne i często widzę przez nie wszystko inaczej. W obróbce zmieniłem kolorystykę tak, żeby oddawała moje odczucia. 50 mm F5.6 1/4000s ISO 100.

Często na wycieczce czy trekkingu wpadam w obróbce na jakiś styl – nastrój kolorystyczny, który mi się z daną wyprawą kojarzy – i nadaję go zdjęciom. W pracy zawodowej nie zawsze można robić wszystko po swojemu – trzeba trzymać się stylu klienta albo wymyślić styl pasujący do przeznaczenia zdjęcia.

Zbliżenie długim teleobiektywem daje miękkie tło. 500 mm F5.6 1/160s ISO 400.

Jeśli planujesz mocniej obrabiać zdjęcia, fotografuj w RAW, bo pliki zawierają więcej danych. Jeśli nie obrabiasz zdjęć wcale albo robisz tylko drobne korekty, fotografowanie w JPG może mieć sens. Ale jeśli kiedyś wciągnie cię obróbka, a wszystkie twoje stare zdjęcia będą w JPG, możesz tego żałować.

Poświerkiewka wtapia się w teren, zdjęcie z poziomu ziemi. 200 mm F6.3 1/160s ISO 100.

Sam bardzo lubię obróbkę – przeglądanie i edytowanie zdjęć to jedna z najprzyjemniejszych rzeczy po powrocie z trekkingu. Dlatego fotografuję w RAW i używam Lightrooma. Pakiet Adobe dla fotografów kosztuje niecałe 15 € miesięcznie i moim zdaniem daje dużo więcej za te pieniądze niż zakup droższego sprzętu.

Rogacz sarny mnie zaskoczył, a aparat miał złe ustawienia. Panoramowałem, czyli prowadziłem aparat za biegnącym zwierzęciem podczas robienia zdjęcia – głowa wyszła ostra, reszta sylwetki i tło są rozmyte. Poruszenia nie da się już potem naprawić w obróbce.

Lightroom jest bardzo prosty w obsłudze, a na YouTubie znajdziesz mnóstwo poradników. Możesz zapisać własne presety, szybko nałożyć je na zdjęcia i błyskawicznie wrzucić kadry do social mediów. W praktyce na dysku trzymasz tylko pliki RAW, a JPG eksportujesz wtedy, gdy ich potrzebujesz. Obróbkę możesz zmienić w dowolnym momencie. Pamiętaj o kopiach zapasowych plików RAW.

Odpowiedzialne fotografowanie w terenie

Fotografując w naturze, zawsze pamiętaj o odpowiedzialności. Nawet jeśli masz na celowniku świetny kadr, przestrzegaj ograniczeń w poruszaniu się i nie zakłócaj spokoju zwierząt. Ptaki szczególnie nie lubią, gdy się je niepokoi, więc fotografuj je z większej odległości, dłuższą ogniskową.

Zdjęcie z drona na odludziu dobrze pokazuje miejsce pod namiot.

Pamiętaj też o innych ludziach. Dron jest głośny, a nie każdy chce go słuchać, szukając spokoju w naturze.

Na obszarach chronionych latanie dronem jest zabronione w strefach z ograniczeniami ruchu, na ważnych terenach lęgowych ptaków (np. na wyspach, szkierach i w zatokach, gdzie gniazdują kolonie ptaków) oraz w ważnych miejscach odpoczynku ptaków.

Mam nadzieję, że ten długi tekst dał ci trochę wskazówek i inspiracji do fotografowania. Dobrej zabawy z aparatem w terenie!